尽管量化数据很难拿到，但这群Philo的铁杆粉丝很明白即将到任的创意总监Hedi Slimane设计愿景很有可能完全不同于Philo（不仅是美学风格，也是时装与身体契合的方式），他们之中弥漫的紧张气氛似乎清晰可见：以后要怎么填满自己的衣柜呢？
粉丝和零售商继续消化“后Phoebe Philo时代”的Céline新现实。想来填补人们心中的空白，新品牌可得加把劲。
美国纽约――对于Phoebe Philo执掌下的Céline设计，不少时装爱好者心心念念的是不间断呈现、令人惊喜连连的“it-bags”（爆款手袋）。这些手袋，从Phantom到Trio到Cabas，点燃了几十种潮流趋势，也给成百上千种仿制品提供了灵感。但对于更小一撮（也更有钱）的群体来说，Phoebe Philo执掌的Céline时装，才是真正勾起她们欲望的东西。
“我对手袋不感冒，”常居布鲁克林的时尚与珠宝顾问Alyson Cafiero说，“但我特别喜欢Céline的衣服。”
Cafiero最早购买的Céline时装，是在2009年Philo加入该时装屋发布的首个系列，后来便继续陆续买入这些系列。她现在的衣柜里约有二、三十件Céline的衣服，房间同时还摆满了Alessandro Michele在Gucci设计的作品。作为自认品味偏向“下城”但常出没“上城”的Cafiero，推崇Céline高雅而独特的设计愿景。“这些衣服是基本款，但绝不是烂大街的‘基本款’，品质也是无可挑剔的，”她说，“我的着装风格体现了我本人，这些衣服就是我本人的延伸。”
尽管Cafiero这些年来早就习惯了“穿来穿去都是Céline”，但自从2016年有传言称Philo将离开该时装屋，她对这一消息特别关注。她已经购买了多件新季产品，包括售价590美元标有CéLINE字样的PVC购物手提袋（她平时的“反爆款手袋”立场有所转变）、红色披肩式连衣裙（售价2450美元）、长裤、一双白色蟒蛇纹玛丽珍鞋和一双穆勒鞋。她正在询问品牌是否还有她想要的小牛皮斗篷（售价6200美元）和马甲（售价2050美元）。她可能还会买上更多，比如尚未到店的带流苏服饰。
似乎Cafiero和朋友们准备迎接“后Philo时代”的Céline（如今该时装屋的设计师已是Hedi Slimane）的方式，满怀着笃信“千年虫危机”的人们囤积卫生纸的热情。
从事咨询顾问的Polina Proshkina平日穿梭纽约和俄罗斯，每年将会分出置装预算的40%到50%购买Philo的设计。本季她已经购买了两件以女式内衣为灵感的连衣裙（每件售价4000美元）、新款厚重小牛皮运动鞋（售价850美元）黑色与白色各一双、前述的同样一只PVC手袋、一件她表示会“永远珍藏”的西装、一条棉质迷你罗缎的裹身连衣裙（售价1250美元）、其它“好几只”手袋以及一条粘胶纤维斜纹连衣裙。“就这一季来说，我要比平时买得更早更快，”Proshkina说，“这个时候，我不想冒险。”
从二级市场测量品牌热度，市场对Céline的需求可谓是热到着火。自2017年12月22日Philo宣布离职，转售市场巨头The RealReal见证了用户对该品牌的需求飙升了42%――收入也增长了60%。The RealReal因此对该品牌最具标志性的单品加价，高达20%。The RealReal的首席商品负责人Rati Levesque指出，“现在正好是寄售交易的好时机。” Céline拒绝透露品牌目前销售走势的相关数据，但分析师预计2017年销售额将在9.5亿欧元左右。
尽管量化数据很难拿到，但这群Philo的铁杆粉丝很明白即将到任的创意总监Hedi Slimane设计愿景很有可能完全不同于Philo（不仅是美学风格，也是时装与身体契合的方式），他们之中弥漫的紧张气氛似乎清晰可见：以后要怎么填满自己的衣柜呢？
这群粉丝之中并非只有女性。多年以来，Céline几乎幻化成为一个近乎不为人知但显然存在的小众群体――抛弃了“男女装”概念的群体的秘密资源。Philo本人的着装风格亦成为她众多客户的风格参照。这位育有三岁孩子的职场妈妈频繁身穿自己设计的作品，这就是Philo最具代表性的形象，而2010年《The Gentlewoman》杂志镜头拍摄的那张她脚穿Stan Smith谢幕鞠躬的照片也成为了被反复提及的经典。
Slimane为品牌设计的首个女装系列将在2019年春季才出现在商店货架，因此Philo的粉丝们还有足够的时间计划如何退出（周二，品牌将在巴黎举办由内部团队负责设计的2018秋冬系列静态演示。接下来的早秋系列的发布与产品到店都定于今年夏季）。而毫无疑问的，Slimane会整个颠覆品牌的美学风格，抹去了原来的一切――从影响力极广的门店装潢设计到品牌标识，保留几件最畅销的产品还是有可能的，毕竟他也背负了五年内将品牌营收翻三番的压力。毕竟在YSL，Stefano Pilati时代最具辨识度的YSL Tribute凉鞋到如今Slimane离任好几年了还在生产，距离首次面世已经将近10年。
所以说也还是有时间。
“我们看到更多的是单纯的恐慌，销量并没有增加，”北卡罗来纳州夏洛特市专业零售商Capitol店主Laura Vinroot Poole表示，“也有恐惧，对未来、对未知、对没有了Philo设计的生活的恐惧。尤其正当Phoebe特有的感性与极简主义，真正作为与‘Gucci化’的对立而全面展开的时候。留下了一个尚未愈合的伤口，和需要填满的市场需求。”
零售商Kirna Zabête的店主Beth Buccini在曼哈顿苏豪区、东汉普顿、布林茅尔、宾夕法尼亚和棕榈滩开设分店，表示Céline目前是Kirna Zabête全部实体店的最畅销品牌。与Vinroot Poole一样，Buccini形容她的客户“兴奋而焦虑”地为自己的Philo收藏买入单品。就该品牌每季通常的节奏相比，本季的这个节点上售出了更多产品。
谁有可能来填补Céline在人们心里留下的空白？“我认为，对许多尚未完全打入主流或收获理应尊重的女性设计师来说，现在是很好的机会，”Buccini说：“比如Victoria Beckham、Rosetta Getty和Gabriela Hearst。”
必须要说的是，还有一群设计师带有明显类似的充满智识的风格，最著名的包括Loewe的Jonathan Anderson，Lemaire的Christophe Lemaire和Sarah-Linh Tran，这些设计师都成功传达了类似的美学愿景，不会让身穿其设计的人们看起来呆板或是不舒服。
“我喜欢Joseph，还有Tibi和Regina Pyo，”Proshikina说，她今年的冲动消费是一件Schiaparelli的高定礼服，“我喜欢Loewe，更有那种天马行空的色彩，能作为更时髦的Céline的替代品。我也刚买了一些Gabriela Hearst的衣服。 ”（她对Philo前设计总监Michael Rider将在Polo Ralph Lauren有什么新产出也很感兴趣。）对于那些最早是被Philo极简风格吸引的人们来说，The Row或许是另外的新选择。
但尽管当前流转的时装新想法不少，但很多（如果不是全部）也依靠Philo给他们在夜空中指路。没有她来设定议程，这些品牌是否也会迷失方向？
珠宝设计师、造型师Mia Fryer也是一位喜欢买Céline的消费者，她说：“现在设计师那么多，突出没几个。我感受不到在Philo那里感受到的联系。”Fryer几乎只穿Céline的衬衫和西装，目前衣柜里大概有35件（其它的因为即将搬去洛杉矶所以打包了起来）。她的计划不同，打算放弃一段时间购物，等到出现新的能给她灵感的设计师或者等到Philo再次回归时装界。“Céline只是一个牌子，”她说，“我喜欢的不是Céline，而是她创造的Céline。”
